Опускаем передний дифференциал. Исузу Трупер
Добавлено: Вт сен 29, 2015 22:03
Поставил проставки под мост по 12 мм каждая, и что то мне такая лабуда не понравилась.
Кардан сильно близко к балке, при хорошей тряске, толеранс на сайленблоках моста позволит кардану достать до балки.
Ось редуктора и ось раздатки разошлись и кардан имеет углы на обоих фланцах.
Короче решил переделать...
Вооружился штангелем и полез нормально все промерять.
Задача- максимально опустить мост, при этом:
-передние болты не должны задевать рулевую тягу (толеранс на буксах не учитываем, он в другой плоскости).
-высота задних проставок должна обеспечивать толеранс на буксах, чтоб кардан не бил о балку рамы.
-высота задних проставок должна обеспечивать наклон моста, дабы убрать угол в переднем фланце кардана.
Итого:
Высота передних проставок 18 мм.
Высота задних проставок 10 мм.
Снижение оси моста 14 мм (угол на переднем фланце 0 )

Длинны штатных болтов М14х80 шаг 1.5, не достаточно, на 100мм не нашел, купил М14х120.
Проставки нарезал из опорных роликов цепи редлера.
Шайбы и гайки родные.

Операция не легкая, место, где задние болты, сильно ограничено.
Передние вставить можно только с помощником, нужно крутить руль, чтобы найти положение между сошкой/маятником и тягой и вставить болт.
Передние болты вставляем наоборот головкой вниз, иначе нужно точно подрезать болт под размер 96 мм (даже 100 мм головкой вверх будет задевать, а 80 мм не хватит).
Момент затяжки 155 нм.
Теперь ШРУСы имеют наклон 8 градусов, было 11. Для ШРУСов этого типа углы более 10 градусов сильно снижают передачу момента и повышают износ.
Это одна причина.
Вторая это то что теперь имеем запас хода вниз на 14 мм, это 11.7% (ход вниз от рабочего положения 120 мм до отбойника)
На Нистаре, хода ШРУСа вниз и не хватило, в крайнем нижнем положении при передаче момента, вырвало стопорное кольцо.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этот способ самый простой и он дает возможность опустить на 14-15 мм. При стоковых торсионах и рычагах, этого достаточно.
Но в случае с усиленными торсионами и удлиненными верхними рычагами, с переносом шаровой опоры под рычаг, этого не достаточно.
В таком случае необходимо 25-30 мм.
Проставки под точки крепления не дадут нам такой размер из за рулевых тяг, поэтому прибегают к переделке самих кронштейнов моста.
Подробно можно почитать на форумах наших заграничных единомышленников:
Diff Drop Intro and Install
Isuzu Pickup Picture/Build thread
ARB Installed (Front Third Removal - Drop Diff Brackets)
В двух словах о способе.
Из кронштейнов необходимо вырезать центральную часть, сместить вниз и приварить.


При этом следует обратить внимание что, кронштейны также являются держателями подшипников и сальников полуосей.
Внутренняя часть кронштейнов должна иметь абсолютно ровную и гладкую поверхность, это привалочная плоскость для торцов чулков моста.

Второй момент это поперечная балка рамы. В ней необходимо сделать вырез, придется обрезать ребра жесткости, и усиливать место.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Третий способ, купить набор Calmini, включающий рычаги, кронштейны, балку, торсионы, тормозные шланги.... и пр. цена примерно 3000 долл.

Кардан сильно близко к балке, при хорошей тряске, толеранс на сайленблоках моста позволит кардану достать до балки.
Ось редуктора и ось раздатки разошлись и кардан имеет углы на обоих фланцах.
Короче решил переделать...
Вооружился штангелем и полез нормально все промерять.
Задача- максимально опустить мост, при этом:
-передние болты не должны задевать рулевую тягу (толеранс на буксах не учитываем, он в другой плоскости).
-высота задних проставок должна обеспечивать толеранс на буксах, чтоб кардан не бил о балку рамы.
-высота задних проставок должна обеспечивать наклон моста, дабы убрать угол в переднем фланце кардана.
Итого:
Высота передних проставок 18 мм.
Высота задних проставок 10 мм.
Снижение оси моста 14 мм (угол на переднем фланце 0 )

Длинны штатных болтов М14х80 шаг 1.5, не достаточно, на 100мм не нашел, купил М14х120.
Проставки нарезал из опорных роликов цепи редлера.
Шайбы и гайки родные.

Операция не легкая, место, где задние болты, сильно ограничено.
Передние вставить можно только с помощником, нужно крутить руль, чтобы найти положение между сошкой/маятником и тягой и вставить болт.
Передние болты вставляем наоборот головкой вниз, иначе нужно точно подрезать болт под размер 96 мм (даже 100 мм головкой вверх будет задевать, а 80 мм не хватит).
Момент затяжки 155 нм.
Теперь ШРУСы имеют наклон 8 градусов, было 11. Для ШРУСов этого типа углы более 10 градусов сильно снижают передачу момента и повышают износ.
Это одна причина.
Вторая это то что теперь имеем запас хода вниз на 14 мм, это 11.7% (ход вниз от рабочего положения 120 мм до отбойника)
На Нистаре, хода ШРУСа вниз и не хватило, в крайнем нижнем положении при передаче момента, вырвало стопорное кольцо.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этот способ самый простой и он дает возможность опустить на 14-15 мм. При стоковых торсионах и рычагах, этого достаточно.
Но в случае с усиленными торсионами и удлиненными верхними рычагами, с переносом шаровой опоры под рычаг, этого не достаточно.
В таком случае необходимо 25-30 мм.
Проставки под точки крепления не дадут нам такой размер из за рулевых тяг, поэтому прибегают к переделке самих кронштейнов моста.
Подробно можно почитать на форумах наших заграничных единомышленников:
Diff Drop Intro and Install
Isuzu Pickup Picture/Build thread
ARB Installed (Front Third Removal - Drop Diff Brackets)
В двух словах о способе.
Из кронштейнов необходимо вырезать центральную часть, сместить вниз и приварить.


При этом следует обратить внимание что, кронштейны также являются держателями подшипников и сальников полуосей.
Внутренняя часть кронштейнов должна иметь абсолютно ровную и гладкую поверхность, это привалочная плоскость для торцов чулков моста.

Второй момент это поперечная балка рамы. В ней необходимо сделать вырез, придется обрезать ребра жесткости, и усиливать место.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Третий способ, купить набор Calmini, включающий рычаги, кронштейны, балку, торсионы, тормозные шланги.... и пр. цена примерно 3000 долл.
