Хочу внедорожник =)

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

Strannik
Дорого мне и EDC.

Cpt_Ctrl_Freak
Я не успел появиться, Думаю, Альф тебе все показал - он тоже "шарит"

.
Как я уже писал, смотри салон - если он аккуратный и все пластики живы, то машина скорее всего сохранялась в порядке. Дальше загляни с низу и посмотри, что шасси ровный и целый. Так же посмотри общий вид машины (что ее не использовали грушей для битья), проверь что все двери нормально закрываются и стоят ровно. Затем смотри на двигатель, коробку и раздатку (конечно просто визуально). Оно вполне может течь, но вопрос на сколько? Если после короткой остановки на полу лужа - придется срочно делать. К примеру часто течет между коробкой и двигателем. Чтоб заменить сальники, нужно снять раздатку, затем коробку и потом менять сальники. Деталий на 100 шекелей (плюс масло с фильтрами), а работы на пару тысяч... Так же, у нас в передней части машины стоит вентилятор. Смотри между ним и двигателем - там "большая коробка" со всеми ремнями, насосами итд. Она, бывает, гниет и везде начинает подтекать. Это не смертельно - можно там заменить практически все, да и Тайминг ты скорее всего сделаешь после покупки (он у нас при разрыве двигатель не убивает, но до этого лучше не доводить), но если она гнилая - несколько тысяч вынь да полож. Так же у нас плохие тормоза, причем если они начинают "глючить", поломку можно оценить от замены всей жидкости, до вклада окола 4-ех тысяч наших... Проверка очень простая (кроме простого торможения

): при выключенном двигателе нажимаем на тормоз и держим во время завода. Если завод позволил педали опуститься ниже - усилитель работает, если нет, там может быть набор веселых неприятностей (опять же не смертельных). Так же, если машина плохо тормозит, закрываем меж осевой дифференциал на дороге, но при очень ровном руле. (Про межосевой ты уже должен знать от Альфа). Если тормозит заметно лучше - задние тормоза просто не работают (встречал это уже на двух машинах). Лечится не просто и не дешего.

Смотри течи в мостах и на колесах - все это устранимо, но на цену влияет. Течет как правило из сальников со сторон карданов (раздатки и дифов) и на передних колесах с внутренней стороны или в нутрь диска колеса. Не поленись открыть оба дифференциала (там есть специальное окошко) и раздатку на наличие масла и его качества. Коробка автомат (про ручку забудь

) - масло проверяют на очень холодную машину сразу после завода в положении Nutral (не паркинг!). Причем если масла не "доверху" это нормально, но если масла больше положенного, коробка работает на износ. На 200 грамм больше иногда заливают для преодоления очень крутых уклонов, где уровень масла просто "сбегает" от точки "засоса", а вот лишний литр коробку убьет довольно быстро. 3-4к плюс работа и коробка снова с тобой (до следующей поломки

) читай мой журнал

.

Да, для двигателя важно быть уверенным, что в него "случайно" не залили воды. Жидкость должна быть чистая и красная. Все остальные "флуиды" это скорая смерть движку...

Да, чтоб ты не тратил попусту время: найти Диско в хорошем состоянии сложнее, чем выиграть в лото, но найти невостановимо убитый Диско вообще невозможно. Так что все дело цены и про идеал забудь заранее. Я в свое время посмотрел восемь Дискорей и купил Террано. Потом все равно купил Диско и понял, что все равно все переделывать, так что я мог в Террано не "влезать" с самого начала

. Юваль взял "подбитого" Дефа и скоро там все будет "как в лучших домах"...

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

Дани
Спасиб за инфу. Твой бортжурнал тоже читал. (Реально ужастик какой-то =)) )

Жидкость красная это Preston чтоли?

Буду смотреть по максимуму лучший вариант. (Понятно что это не хадаж 2014)

"...закрываем меж осевой дифференциал на дороге..." - это сделать лок дифф. хай?

В диско 4 положения
Хай с межосевым открытом для квиша
Хай с межосевым закрытом обычный шетах иногда пески и грязь
Лоу с межосевым открытом квиш сильный уклон тянуть тяжелый прицеп
Лоу с межосевым закрытом тяжелый шетах
Рекомендации конечно приблизительно

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Дани
Спасиб за инфу. Твой бортжурнал тоже читал. (Реально ужастик какой-то =)) )

Жидкость красная это Preston чтоли?

Буду смотреть по максимуму лучший вариант. (Понятно что это не хадаж 2014)

"...закрываем меж осевой дифференциал на дороге..." - это сделать лок дифф. хай?

красная это масло коробки, декстрон2 или декстрон3. Дани как-то в одной строке намешал коктейль, трансмиссионки не хватает.

закрываем межосевой - это рычаг влево. дифф в раздатке закрыт, мосты крутятся с одинаковой скоростью, передние тормоза через кардан и раздатку притормаживают и задний мост. это для проверки задних тормозов.

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

"Да, для двигателя важно быть уверенным, что в него "случайно" не залили воды. Жидкость должна быть чистая и красная. Все остальные "флуиды" это скорая смерть движку..."

Все таки кажется Дани имел ввиду жидкость радиатора...
Часто разные "добрые люди" вливают в радиатор обычную воду, что приводит к корозии в системе охлаждения, и соответственно, утечки, перегревы...

Красная, это не дешевая, качественная жидкость фирмы Preston.

Масло в коробке вроде всех фирм красное? Не встречал другого цвета...

Охладительная жидкость может быть любого цвета главное что бы на основе этилен гликоль что бы походила для алюминиевых движков а не подкрашенная водичка от американ игл

Крассный антифриз, как и зелёный, тоже бывает разных качеств, цен и фирм.
Есть куча заблуждений по поводу.
В этом случае ИМХО: Красная рассчитана для движков с более высокими температурами работы, нежели зелёная. Большинство бензинок с красной. Дизели возновном с зелёной!

Читаем маркировку на канистре...

Классификация ОЖ:
G 13, G 12++
Лобрид антифризы. Антифризы в которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных ингибиторов.
Срок службы 5 лет.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 125 градусов.
G 12, G 12+
Содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот.
Такие антифризы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, а лишь в местах возникновения коррозии создают защитный слой толщиной не более 0,1 микрона.
Срок службы 5 лет.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 125 градусов.
G 11
Содержат, кроме органических ингибиторов, также и неорганические ингибиторы.
Срок службы 3 года.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 110 градусов.
Без маркировки класса
В качестве ингибиторов коррозии содержат неорганические вещества.
Срок службы 2 года.
Температура кипения (при атмосферном давлении) до 105 градусов.

Короче речь идет об охладительной жидкости и она у нас должна быть красная. Зеленая после 110 градусов теряет свои свойства (не кипит, но теряет свойства). Красная живет без проблем при 125 градусах. Ее не только Престон производит, хотя я лью Престон (он ни такой уж дорогой). Есть еще синяя жидкость - она еще более "выносливая" к температурам. Да они все имеют разные свойства антикорозии с обозначением G xx. Они влияют не на температуру, но на срок использования.
Если в ЛР (в принципе и в любой двигатель) залить обычную (Израильскую) воду, двигателю конец - вода успевает нагреться до температуры "расставания" с "Авнит" (понятия не имею, как он называется по Русски

). Авнит похуже корозии занимает в первую очередь узкие проходы в голове, водяную помпу и тд. Прокладка головки получает добавочную нагрузку в виде прикипевшей дряни и в конце ее пробивает из гаршков в систему охлаждения. Дальше все - головка ушла, помпа ушла, алюминевая крышка в передней части двигателя сгнивает и двигатель "файфен".

Лучше воды (из жидкости) нет ничего лучшего для отвода тепла. Антифриз и всякие присадки нужны тока от замерзания и коррозии !!!
Чем больше в воде всяких присадок тем хуже отводится тепло !!!
Поэтому их должно быть минимум, но качественных

Дани писал(а):Авнит

Происходит отложение солей , превращающихся в каменистую основу. Поэтому льют хорошую дистилированую воду (можно купить в аптеке), а не из под мазгана/крана и добавляют присадки.

Продолжая тему, расскажу, как проверить турбину: Снимаем впускную резиновую трубу с Турбо и проверяем люфт внутренней оси пальцами. Если есть заметный люфт - турбо конец или он случится в ближайшее время. Если ось и стенки сильно покрыты маслом - турбо конец. Все остальное - нормально. Масло может и быть, но совсем немного.

Prado155
В любом случае предпочитаю чтоб смешивали у производителя. Всякие присадки к воде, заливаемые с обычной дистилированной водой мне не нравятся. У нас в Израиле очень специфическая вода и если можно купить смесь, не произведенную у нас, я ее предпочту. (Это мое личное мнение).
Вообще твой пост немного напоминает анекдот про Майкрософт и вертолет. По всякому, залитая в систему охлаждения вода из под крана это плохо. Дистилированная вода без антикорозийных средств тоже плохо. Ясное дело, что в жидкости "из бутылки" тоже большинство воды, но она "немного"

отличается и от воды из крана и от дистилированной воды

.

Prado155 писал(а):
Дани писал(а):Авнит
Происходит отложение солей , превращающихся в каменистую основу..

Это и ежу понятно, ты одним словом можешь это назвать?

Накипь

arale

Пусть будет

Дани писал(а):Prado155
В любом случае предпочитаю чтоб смешивали у производителя.

там магии нету

на старую машину покупаю немецкую (красную) присадку (около литра) и развожу с "аптечной" дистилированной водой

arale писал(а):Накипь

Соли кальция и магния

Cpt_Ctrl_Freak
Возьми бензин что бы уже по полной!

Что значит? Она так по русски и называется!

Дани писал(а):Короче речь идет об охладительной жидкости и она у нас должна быть красная.

Не согласен, поэтому прошу продолжить дикусию здесь

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

arale
No

Дани
Я тоже предпочитаю готовую ОЖ. По совету знакомого механика много лет практиковал, при течи жидкости из системы охлаждения, до починки доливал дистиллированную воду (Продается на любой заправке), или уж совсем накрайняк прокипяченную, опять же, до починки и ьам нормальную ОЖ.

Спасиб за совет про турбину.

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

Какие максимальные колеса можно поставить на Диско1?

Какие колеса ни ставь, а мастерство водителя важнее.

Максимальный размер колес зависит от степени родства с "сильными мира сего".

Cpt_Ctrl_Freak писал(а):Какие максимальные колеса можно поставить на Диско1?

Кстати хороший вопрос.
Максимально разрешённый размер 235х70х16.
Колёса очень маленькие и сильно уменьшают проходимость.

Без всяких переделпк входят 245х75х16
Подняв на 2" и подрезав задние крылья ставят 235х85х16.

Если купишь с прописаными большими колёсами, то повезло, если нет, проблемы.

**Land Rover Discovery 1 - "Sullivan" 1997 300TDi** - since 15/1/15

Wodqnoj
Не спорю. Век учись - век учись...

Cpt_Ctrl_Freak
Странник четко описал размеры колес. Один момент: колеса, законно можно ставить только "родные", все остальное делается довльно закавыристо и не в общей теме, так что про колеса пока не парься.

Strannik писал(а):Если купишь с прописаными большими колёсами, то повезло

В FB на днях запостили указание во время теста выявлять шины не
соответствующие указаниям производителя, даже если они вписаны в ришайон. Будут требовать заменить и исправить в ришайоне

Приказ от октября 2014.[/b][/url]

Подключитесь к своей учетной записи в социальной сети

Хочу внедорожник =)