Второй аккумулятор
Модераторы: Black, Boris Leibman, genkor
Плюс хочу добавить что пиковый ток на аккумуляторе рассчитан на непродолжительное время ( стартер )Prado155 писал(а):Если, допустим, гена 100А, и лебедке в определенный момент понадобится 400А, то она заберет все возможные амперы с генератора, и будет выкачивать недостающие с батарей. Продолжительное время работы по такому питанию, достаточно быстро опустошает батарею, и чем их больше, тем меньше на них нагрузка, и дольше можно тянуть лебедой до отсечки.Strannik писал(а): Если вся нагрузка ложится на генератор а аккумулятор только дополняет, то снова встаёт вопрос, а зачем тогда лебёдке 2 аккумулятора?
Получается что если гена 100 ампер и потребление в данный момент времени тоже 100 ампер то аккумулятор в игру не входит?roman_nbt писал(а):прежде всего вся нагрузка ляжет на генератор !!!! Т.К он источник
Как только потребители перевалят за возможность генератора ,аккумулятор дополнит потери и будет источником как и генератор
то есть начнет разрежатся
Он просто находится в состоянии "не отдает и не заряжается"?
De omnibus dubitandum.
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
Блин! о чем вы, господа? Заком Ома вам что, не указ?
С аккумуляторами-генераторами все просто: Аккумулятор - это такая штучка, которая разряжается-заряжается. Генератор - это такая штучка, которая крутится. Все.
Чтобы Аккумулятор работал долго и счастливо, он должен заряжаться током "таким-то", а разряжаться током "таким-то". И это все пишется в букварях. RTFM.
Генератор - выдает НАПРЯЖЕНИЕ. Если его закоротить, он сгорит, или защита сработает. Как его закоротить? Это другой вопрос. Можно отверткой, можно десятком аккумуляторов в параллель!
вот об этом копья и ломаются! А вы что-то мудрите тут!!!
С аккумуляторами-генераторами все просто: Аккумулятор - это такая штучка, которая разряжается-заряжается. Генератор - это такая штучка, которая крутится. Все.
Чтобы Аккумулятор работал долго и счастливо, он должен заряжаться током "таким-то", а разряжаться током "таким-то". И это все пишется в букварях. RTFM.
Генератор - выдает НАПРЯЖЕНИЕ. Если его закоротить, он сгорит, или защита сработает. Как его закоротить? Это другой вопрос. Можно отверткой, можно десятком аккумуляторов в параллель!
вот об этом копья и ломаются! А вы что-то мудрите тут!!!
Toyota Hilux 2001 - БЕЛЫЙ КРЕЙСЕР - Угнан 10.10.21 в 10.10 PM
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
а тут еще поле не паханное Опять же. Что именно интересует? ООСТАТОЧНАЯ емкость (надолго ли его хватит) или ОСТАВШИЙСЯ ЗАРЯД?Strannik писал(а):
Вопрос в другом, как проверить ёмкость аккумулятора?
К сожалению - это не литий, по выходному напряжению судить об остатке заряда не получится. Остается одно - следить за исправностью систем.
Ну, итфилат а дерех/живый в помощь перед выездом не помешает.
Toyota Hilux 2001 - БЕЛЫЙ КРЕЙСЕР - Угнан 10.10.21 в 10.10 PM
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
А вот зто вопрос. Также и к аккуму. Аккум имеет определенное сопротивление, которое не даст прокачивать по 100А через генератор. Но кушать всем хочетсяStrannik писал(а): К аккумулятору вроде он никакого отношения не имеет.
, и особенно когда сильно голодный (почти полный разряд)Defender90 2016, Interco Super Swamper Irok 36х13.5-15LT
Сьесть-то он это все сьест, да кто ж ему даст!
Генератор (даже закороченный) не даст больше, чем позволит ему защита. Когда-то то РР называлось, щас посложнее устройства. Но суть - одна. Не спалить генератор излишним потреблением. Таким образом, даже и разряженный аккум не возьмет столько, что спалить гену. Разве только защита не сработает...
Генератор (даже закороченный) не даст больше, чем позволит ему защита. Когда-то то РР называлось, щас посложнее устройства. Но суть - одна. Не спалить генератор излишним потреблением. Таким образом, даже и разряженный аккум не возьмет столько, что спалить гену. Разве только защита не сработает...
Toyota Hilux 2001 - БЕЛЫЙ КРЕЙСЕР - Угнан 10.10.21 в 10.10 PM
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Защита есть только у DF .Wodqnoj писал(а):Сьесть-то он это все сьест, да кто ж ему даст!
Генератор (даже закороченный) не даст больше, чем позволит ему защита. Когда-то то РР называлось, щас посложнее устройства. Но суть - одна. Не спалить генератор излишним потреблением. Таким образом, даже и разряженный аккум не возьмет столько, что спалить гену. Разве только защита не сработает...
А так сколько сожрет ... поэтому гены и умирают .
Для чего ????Strannik писал(а):А зачем?
Засомневался, возьми рав модет и посмотри сколько даёт гена.
К аккумулятору вроде он никакого отношения не имеет.
Вопрос в другом, как проверить ёмкость аккумулятора?
на самом акуме написано все что нужно знать ...
два значения
например 70 Ah 850A
70 Ah - Это аккумулятор должен давать 1а на протяжении 70 часов .
850А -это пиковая мощность (кратковременная )...щя попробую стандарты по этому поводу нарыть и сам проверюсь
Ну мы же охлаждаем двигатели-коробки... пришло время контролировать и охлаждать генераторы....roman_nbt писал(а): Генератор не расчитан на 100% нагрузку продолжительное время ..это его убивает
Чтоб они у нас не истерили и не помирали....
Toyota Hilux 2001 - БЕЛЫЙ КРЕЙСЕР - Угнан 10.10.21 в 10.10 PM
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Toyota Hilux 1996 - Ё***** Медведь
Ёмкость аккумулятора, измеряющаяся в ампер-часах. Применительно к маркировке аккумулятора, значение ёмкости показывает, каким током будет равномерно разряжаться АКБ до конечного напряжения при 20-часовом (или 10-часовом) цикле разряда. Например, обозначение 6СТ-60 означает, что батарея в течение 20 часов будет отдавать ток 3 А, при этом в конце напряжение на клеммах не упадет меньше 10,8 В. Однако, это вовсе не означает линейную зависимость времени разряда от разрядного тока. Целый час стабильно отдавать 60 А наша батарея не сможет.
В структуре кодов как по DIN, так и по ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 6-вольтовых батарей первые три цифры (от 001 до 499) представляют собой номинальную емкость в ампер-часах. Для наиболее распространенных 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799). Таким образом, если первая цифра обозначения равна 5, то емкость батареи от 1 до 99 А·ч, если 6 — от 100 до 199 А·ч, а если 7 — от 200 до 299 А·ч.
Например, батареи типа 560 19 (по DIN) или 560 059 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т. п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен:
I = 042 x 10 = 420 А.
Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7:
IEN = 1,7 · IDIN
Кроме вышеуказанных обозначений маркировка батареи должна содержать следующие данные:
1. — товарный знак завода-изготовителя;
2. — 60 Аh — номинальная емкость в Ампер-часах (А·ч или Ah);
3. — 420 А — пусковой ток — ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А);
4. — 12 V — номинальное напряжение в Вольтах (В или V);
5. — 0901 — дата изготовления (две цифры — месяц, две цифры — год изготовления);
6. — 20 kg — масса батареи в состоянии поставки с завода;
7. — «+» и «−» — знаки полярности;
8. — предупреждающие знаки, например: опасно-едкое вещество, не курить, не кантовать, не давать детям и т.п.;
9. — уровень залитого электролита (min, max или другие обозначения предельных уровней).
Вся маркировка, предусмотренная требованиями стандартов, наносится на корпус или крышку батареи одним из двух методов:
шелкография, то есть нанесение краски по специальному трафарету;
самоклеющиеся этикетки.
В обоих случаях маркировка должна быть четкой и прочной при воздействии на нее влаги и аэрозолей электролита и сохраняться в течение всего срока эксплуатации батареи.
Примерное соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам
В структуре кодов как по DIN, так и по ETN, значение первых трех цифр одинаково. Они показывают номинальную емкость и напряжение батареи. Для 6-вольтовых батарей первые три цифры (от 001 до 499) представляют собой номинальную емкость в ампер-часах. Для наиболее распространенных 12-вольтовых АКБ номинальную емкость можно получить, вычитая 500 из трехзначного числа (от 501 до 799). Таким образом, если первая цифра обозначения равна 5, то емкость батареи от 1 до 99 А·ч, если 6 — от 100 до 199 А·ч, а если 7 — от 200 до 299 А·ч.
Например, батареи типа 560 19 (по DIN) или 560 059 042 (по ETN) имеют емкость 60 А·ч. Последние две цифры в обозначении по DIN, также как вторая тройка цифр в обозначении по ETN, указывают на вариант конструктивного исполнения, характеризующий размеры и тип полюсных выводов, конструкцию крепежных элементов, тип газоотвода, тип крышки, наличие ручек, вибропрочность и т. п.
Число из трех последних цифр в обозначении по ETN составляет 0,1 от величины тока холодной прокрутки по EN. Для приведенного выше примера ток холодной прокрутки равен:
I = 042 x 10 = 420 А.
Для сопоставительного пересчета величины тока по EN в DIN применяют коэффициент 1,7:
IEN = 1,7 · IDIN
Кроме вышеуказанных обозначений маркировка батареи должна содержать следующие данные:
1. — товарный знак завода-изготовителя;
2. — 60 Аh — номинальная емкость в Ампер-часах (А·ч или Ah);
3. — 420 А — пусковой ток — ток холодной прокрутки при −18°C в Амперах (А);
4. — 12 V — номинальное напряжение в Вольтах (В или V);
5. — 0901 — дата изготовления (две цифры — месяц, две цифры — год изготовления);
6. — 20 kg — масса батареи в состоянии поставки с завода;
7. — «+» и «−» — знаки полярности;
8. — предупреждающие знаки, например: опасно-едкое вещество, не курить, не кантовать, не давать детям и т.п.;
9. — уровень залитого электролита (min, max или другие обозначения предельных уровней).
Вся маркировка, предусмотренная требованиями стандартов, наносится на корпус или крышку батареи одним из двух методов:
шелкография, то есть нанесение краски по специальному трафарету;
самоклеющиеся этикетки.
В обоих случаях маркировка должна быть четкой и прочной при воздействии на нее влаги и аэрозолей электролита и сохраняться в течение всего срока эксплуатации батареи.
Примерное соответствие токов холодной прокрутки по разным стандартам
Последний раз редактировалось roman_nbt Ср ноя 11, 2015 21:12, всего редактировалось 1 раз.
По стандарту SAE оценка производится по току холодной прокрутки при температуре -18 С, при котором на 30-й секунде разряда напряжение на полюсных выводах 12-вольтовой батареи должно быть не менее 7,2 В.
В настоящее время начал действовать
Европейский стандарт EN 60095-1 «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», имеющий статус немецкого стандарта. В соответствие с ним ток холодной прокрутки – это указанный изготовителем ток разряда, который отдает батарея при температуре -18 С в течение 10 секунд при минимальном напряжении 7,5В.
Существует также рекомендации Международной Электротехнической Комиссии IEC (InternationalElectrotechnicalCommission), в соответствии с которыми ток стартерного разряда – это указанный изготовителем ток разряда при температуре –18 С на 60-ой секунде при напряжении не менее 8,4В.
В настоящее время начал действовать
Европейский стандарт EN 60095-1 «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», имеющий статус немецкого стандарта. В соответствие с ним ток холодной прокрутки – это указанный изготовителем ток разряда, который отдает батарея при температуре -18 С в течение 10 секунд при минимальном напряжении 7,5В.
Существует также рекомендации Международной Электротехнической Комиссии IEC (InternationalElectrotechnicalCommission), в соответствии с которыми ток стартерного разряда – это указанный изготовителем ток разряда при температуре –18 С на 60-ой секунде при напряжении не менее 8,4В.
De omnibus dubitandum.
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
2. ......загрузка данных.....
1. "Venator" -class "CV-J Destroyer" (Trooper 3.0 TDI) продан
Strannik наверное имел ввиду, как проверить емкость юзаного. В принципе разница такая, как я понимаю : Можно поставить и 45А, и 150А , если пусковой ток достаточен для заводки авто. Сойдет с малоемкостного или с увеличенной емкости батареи , скажем по 20А, то гена заполнит эту потерю примерно одинаково на обоих. Но там, где пользуем емкость (холодильник, лебедь и т.д.), то на генератор ложится бОльшая нагрузка, в случае с аккумом большой емкости (если мы действительно эту емкость пользуем). Если в этом случае стоит малоемкостный, то на него нагрузка будет больше, т.к. опустошается быстрей, и соответственно всегда голодный , более низкое внутреннее сопротивление, в этом случае, позволит заливать более высокий ток, что может привести к преждевременной смерти. Всё ИМХО 
, более низкое внутреннее сопротивление, в этом случае, позволит заливать более высокий ток, что может привести к преждевременной смерти. Всё ИМХО Defender90 2016, Interco Super Swamper Irok 36х13.5-15LT
Ну вы блин даете 
Ка насчет KISS? Keep it simple ...
Генератор дает ~ 13 Вольт. Это больше чем Аккум (~12 Вольт)- и по этому он заряжается.(То есть ток "перетекает" в Аккум) Но Генератор может давать эти 13 Вольт только при определенной нагрузке (не важно сколько). Дальше в цепи лебедка. Она "принимает" себе 13 Вольт, но нагрузку требует больше чем Генератор может отдавать и вольтаж в цепи падает... до 11.9 вольт. Тут Аккум начинает отдавать (а генератор продолжает). Напряжение (Вольты) продолжают падать, но в целом лебедка будет крутиться даже если в сети будут 6 Вольт. Это конечно не здорово для всех "поставщиков", но все время пока лебедка крутится (даже медленно) - ей "типа" хватает. Другое дело, что если-б было выше напряжение, она бы крутилась быстрее. Вот и все дела
. Здесь нет ни чего слишком сложного, так как ограничивает нас не лебедка - она штатная и сделана для наших авто. И не Аккум - он тоже живет в границах возможностей Генератора, от которого мы все и должны плясать.
Дальше - все советы по поводу двух Аккумов для лебедки: дОльше будет тянуть (ну или с большей скоростью) при достижении 11.9 Вольт.
В любом случае, лучше всего, когда лебедка останется работать на Генраторе (12+ Вольт). Но это достижимо при правильной работе с лебедкой, а ни как не подготовкой машины к лебедке (мы ведь не лебедку передвижную строим, а машине лебедку, чтоб тянула ставим). Следовательно выбор лебедки должен подходить к весу машины, а амперы с Ватами пофигу - мощность лебедки это как ширина крана, который лебедка способна открыть.
Вот тут и встает главный вопрос: для чего нам второй Аккум. А вариантов 2:
1. Для защиты от потери возможности завестись. В этом случае второй Аккум тщательно изолируем (при падении напряжения до начала работы Аккума, просто автоматически его отсоединяем) и ставим лишь такой, чтоб его хватало для завода машины.
2. Для запитки электро-системы при кратковременной чрезмерной нагрузке, типа для быстрой! Работы лебедки. (По тому, что медленно она будет работать и при более низком напряжении).
Второй вариант нам нужен скорее только в спорте - где лебедка нужна не для спасения, а для достижения финиша и побыстрей.
Скорее всего всем нам нужен вариант 1 с небольшим дополнением - работой вспомогательных средств при выключенном двигателе. То есть лебедка тут вообще не причем и в решении не участвует. А вот по поводу вспомогательных средств, они у нас запланированы на постоянную работу и значит сумма всех нагрузок в сети не должна на постоянной основе (то есть не считая стартер и лебедку) превышать способности Генератора и снова ни лебедка ни количество/емкость Аккума здесь не причем.
Соберу все описанное в кучу: лебедку выбираем по весу машины, дополнительное оборудование по генератору, а второй Аккум по дополнительному оборудованию и требованиям стартера.
Лебедкой пользуемся через блок и дополнительно помогая колесами (где это возможно) и все прекрасно.
ИМХО
Ка насчет KISS? Keep it simple ...
Генератор дает ~ 13 Вольт. Это больше чем Аккум (~12 Вольт)- и по этому он заряжается.(То есть ток "перетекает" в Аккум) Но Генератор может давать эти 13 Вольт только при определенной нагрузке (не важно сколько). Дальше в цепи лебедка. Она "принимает" себе 13 Вольт, но нагрузку требует больше чем Генератор может отдавать и вольтаж в цепи падает... до 11.9 вольт. Тут Аккум начинает отдавать (а генератор продолжает). Напряжение (Вольты) продолжают падать, но в целом лебедка будет крутиться даже если в сети будут 6 Вольт. Это конечно не здорово для всех "поставщиков", но все время пока лебедка крутится (даже медленно) - ей "типа" хватает. Другое дело, что если-б было выше напряжение, она бы крутилась быстрее. Вот и все дела
. Здесь нет ни чего слишком сложного, так как ограничивает нас не лебедка - она штатная и сделана для наших авто. И не Аккум - он тоже живет в границах возможностей Генератора, от которого мы все и должны плясать.Дальше - все советы по поводу двух Аккумов для лебедки: дОльше будет тянуть (ну или с большей скоростью) при достижении 11.9 Вольт.
В любом случае, лучше всего, когда лебедка останется работать на Генраторе (12+ Вольт). Но это достижимо при правильной работе с лебедкой, а ни как не подготовкой машины к лебедке (мы ведь не лебедку передвижную строим, а машине лебедку, чтоб тянула ставим). Следовательно выбор лебедки должен подходить к весу машины, а амперы с Ватами пофигу - мощность лебедки это как ширина крана, который лебедка способна открыть.
Вот тут и встает главный вопрос: для чего нам второй Аккум. А вариантов 2:
1. Для защиты от потери возможности завестись. В этом случае второй Аккум тщательно изолируем (при падении напряжения до начала работы Аккума, просто автоматически его отсоединяем) и ставим лишь такой, чтоб его хватало для завода машины.
2. Для запитки электро-системы при кратковременной чрезмерной нагрузке, типа для быстрой! Работы лебедки. (По тому, что медленно она будет работать и при более низком напряжении).
Второй вариант нам нужен скорее только в спорте - где лебедка нужна не для спасения, а для достижения финиша и побыстрей.
Скорее всего всем нам нужен вариант 1 с небольшим дополнением - работой вспомогательных средств при выключенном двигателе. То есть лебедка тут вообще не причем и в решении не участвует. А вот по поводу вспомогательных средств, они у нас запланированы на постоянную работу и значит сумма всех нагрузок в сети не должна на постоянной основе (то есть не считая стартер и лебедку) превышать способности Генератора и снова ни лебедка ни количество/емкость Аккума здесь не причем.
Соберу все описанное в кучу: лебедку выбираем по весу машины, дополнительное оборудование по генератору, а второй Аккум по дополнительному оборудованию и требованиям стартера.
Лебедкой пользуемся через блок и дополнительно помогая колесами (где это возможно) и все прекрасно.
ИМХО
Дани
Про вольты ты зря здесь углубился Как че не крути, все сведется к мощьности, в основном, и емкости, как к источнику. Количество аккумов + повышение пропускной способности тока (увеличение сечения провода) способствует повышению аргазма от происходящего, а не заплаканного фейса 
Попробуй протянуть проводок от наушников до лебедки 
Про вольты ты зря здесь углубился
Как че не крути, все сведется к мощьности, в основном, и емкости, как к источнику. Количество аккумов + повышение пропускной способности тока (увеличение сечения провода) способствует повышению аргазма от происходящего, а не заплаканного фейса Попробуй протянуть проводок от наушников до лебедки Defender90 2016, Interco Super Swamper Irok 36х13.5-15LT